Più che apprezzabile il fatto che loro stessi, considerino la gioventù entro e non oltre i quarant’anni perché così ho la possibilità di rispondere all’invito e di essere presente domani sera, quando “metteranno sul tavolo” idee, progetti e i loro sogni per il futuro. Conosco alcuni di loro più di altri e confido in una serata di spessore.

Di seguito riporto integralmente il loro primo comunicato stampa, in attesa di raccontarvi ciò che emergerà dall’incontro.

G.A.

Giovedì 26 gennaio 2012 alle ore 20,30 presso l’Associazione Culturale Andata e Ritorno (via Stazione nuova 20, Provaglio d’Iseo BS) avrà luogo il primo incontro di presentazione del gruppo FAN FranciacortAppassioNati, che nasce con l’obiettivo di riunire i giovani della Franciacorta per promuovere il prodotto tra i consumatori delle nuove generazioni.

L’idea di fondare un’associazione che riunisca i giovani del territorio nasce una sera davanti ad un calice di Franciacorta da un gruppo di sette ragazzi con la passione per le bollicine e tanta voglia di fare. Il fatto che il Franciacorta sia quasi o del tutto sconosciuto tra i ragazzi del territorio di Brescia e provincia è abbastanza palese.

Due ragazze Jessica Vezzoli (Cantina Vezzoli ad Erbusco) e Michela Muratori (Cantina Villa Crespia, Muratori ad Adro) e cinque ragazzi Gigi Nembrini e Daniele Gentile (Cantina Corte Fusia a Coccaglio), Dario Vezzoli e Raffaello Vezzoli (Derbusco Cives ad Erbusco) insieme a Carmelo Raco decidono di fondare FAN Franciacorta AppassioNati. Un gruppo che riunisce i giovani proprietari (o figli di tali) di aziende che producono Franciacorta ed i tecnici o commerciali che lavorano all’interno di esse con età compresa tra i 18 e i 40 anni.

L’associazione si prefigge il difficile obiettivo di raggiungere le giovani generazioni del territorio franciacortino che di Franciacorta nulla (o quasi) sanno. L’attività del gruppo inizierà da dove i giovani passano gran parte del loro tempo e cioè dal web, con una pagina facebook ed un blog. Verranno invece realizzati appuntamenti dedicati al Franciacorta proprio nei locali più frequentati dai giovani. Una serie di attività collaterali si svilupperanno nel corso dell’anno.

L’incontro di giovedì 26 gennaio è rivolto ai giovani produttori che insieme ai fondatori dimostreranno la loro volontà di far parte del gruppo in maniera attiva sia dal punto di vista operativo che creativo. L’associazione desidera riunire i giovani che lavorano nelle aziende della Franciacorta, essendo il primo vero cambio generazionale di un territorio così giovane ma ricco di potenzialità ed opportunità future.

Solo se il Franciacorta inizierà ad essere riconosciuto e bevuto sul nostro territorio, solo quando i ragazzi che escono la sera per bere l’aperitivo chiederanno un Franciacorta con la chiara consapevolezza di cosa stanno bevendo, solo allora si avrà la certezza del successo di un vino e del suo territorio!

FAN è un’idea con un sogno, un sogno che un gruppo di giovani si impegnerà tenacemente per rendere realtà!

Ringraziamo Giacomo Bersanetti per la sua assistenza, pazienza e le sue innate intuizioni grafiche.

Un nuovo vino si affaccia nella lista di quelli prodotti dai fratelli Camossi in Franciacorta. Il nuovo Extra Brut è frutto della vendemmia 2008, pur non riportando il millesimo in etichetta. Venticinque mesi sui lieviti per un vino che rappresentava inizialmente un esperimento che, rivelatosi entusiasmante, ci ha fatto decidere di creare una nuova etichetta.

Una composizione varietale che vede per l’ottanta per cento lo Chardonnay proveniente dai vigneti di Erbusco e il restante venti dal Pinot Nero di una vigna a Provezze.

Il 10% dello Chardonnay fermenta in legni esausti, solo per conferire al vino una quasi impercettibile nota ossidativa.

Con questo vino andiamo a introdurre una nuova informazione per il consumatore: il numero del lotto, già identificabile chiaramente nella data di sboccatura, si arricchirà anche della data del tiraggio verificabile dai registri di cantina.

Un altro vino che per noi rappresenta un grande risultato nel percorso che abbiamo deciso di calcare e con il quale raccontare il modo con cui i fratelli Camossi, intendono esprimere il territorio in vino.

“Le parole per parlare di vino Oltre il gergo iniziatico dei sommelier, i blogger rivoluzionano il modo di descrivere il vino: pratica e grammatica, degustazione e parole – Tentazione e Meditazione”

Qui il link per saperne di più.

Buon fine settimana!

Ogni promessa è un debito e Orsogna, è un impegno piacevole da saldare. Cuore dell’Abruzzo chietino ricco di storia, di tradizioni e di uomini che amano il loro territorio, Orsogna mi si è presentata come una sorpresa di quelle che non ti aspetti, di quelle che quando finiscono ti lasciano un pizzico di malinconia.

Ogni volta che vado in Abruzzo, conosco persone appassionate e orgogliose della propria terra. Uomini entusiasti, coriacei ma con un sorriso vero quanto il sole.

Così è stato con Antonino Antonelli, architetto di Orsogna con una passione per tutto ciò che concerne il wine&food e per la sua terra, tanto da creare in piazza Mazzini, un punto d’incontro, un luogo di cultura per le eccellenze enogastronomiche Abruzzesi e non solo.

Da InTabula si fonde perfettamente l’arte di un’architettura originale e affascinante, fatta di dettagli che palesano una cultura non certamente improvvisata e la passione per le cose buone, delle quali l’uomo deve poter godere.

Design, vino e cibo non appaiono come prodotti a scaffale ma come un intreccio di culture in una vetrina, che fa da cornice a un contenitore di emozioni.

Passate da Orsogna, fatevi un giro in Abruzzo!

Per informazioni e prenotazioni:

al tel. 059/8753023 (Vino a Manovella)
oppure tramite email: info@divinoscrivere.it
cell. 338/5474185 Barbara Brandoli (Terre di Vite)

Ci si vede giovedì!

Spesso, leggendo i vari commenti sui forum, blog e qualche rivista, oltre al costante pettegolezzo che si sta espandendo come il Delta del Danubio Insanguinato, è ancora palese una profonda incoscienza nell’accomunare i prodotti di questi due territori.

Però, e mi sovviene un però, se continuo a pensare alla totale difformità tra i due territori, mi viene da pensare che sarebbe notevolmente meno complesso e difficoltoso, comunicare e far comprendere qualcosa a fronte di una chiarezza d’intenti che deve stare alla base delle produzioni franciacortine. A quel punto tutto diventerebbe talmente palese che gli unici a confrontare ancora Champagne e Franciacorta, sarebbero i lemuri.

In questi anni ho formulato il profondo pensiero -non solo sulla base di congetture ma con sperimentazioni mirate- che la Franciacorta, per via della profonda ineguaglianza dei suoli, sia macroscopicamente diversa dalla Champagne, oltre che come territorio anche nei vini che si producono con il medesimo metodo.

In Franciacorta esiste una zonazione che non è mai stata utilizzata, forse per incapacità e forse per l’interesse di qualcuno nello stabilire un prezzo sommario delle uve provenienti da ogni zona e questo, rappresenta di certo un danno, una “fallanza” che oggi va colmata a ogni costo.

In primo luogo, se la zonazione fosse applicata, si andrebbe ad attribuire valore al territorio tutto, oltre che ai vigneti nei quali il vino è “migliore”. Andremmo ulteriormente a tutelare una zona e ogni singolo pezzo di terra coltivabile, dall’ennesimo affondo di una speculazione edilizia che non tiene conto né del passato, né del futuro e si tornerebbe a dare dignità, valore economico e politico a chi la terra la custodisce davvero.

Ma come applicare la zonazione, rendendola di facile comprensione per il consumatore e facendo in modo che possa essere proficua per ogni singola azienda? Cambiando le regole produttive.

Se in Champagne, gli Chardonnay di Avize (premesso: vinificati nello stesso modo, a parità d’impianto, della medesima vendemmia, ecc.) sono molto simili tra loro, la stessa cosa non si può dire prendendo il Pinot Nero(per dirne una…) coltivato alla Cudola con quello di Cascina Loda entrambe nell’abitato di Gussago, o ancora lo Chardonnay di due vigneti ben distinti dei Camossi nel comune di Erbusco.

In Champagne le grosse differenze tra un prodotto e l’altro provengono da un’abilità di fare e poi assemblare “vin de reserve” nella composizione delle loro cuvée, risultato di una cultura di oltre tre secoli di totale dedizione al vino, qualcosa insito nella loro storia.

Noi bresciani abbiamo una cultura che si è sviluppata diversamente, forse proprio per la totale diversità –in termini di risultato- tra un vigneto e l’altro. Una sapienza, la nostra, che può essere applicata a un metodo di produzione diverso da quello che conosciamo da sempre, come quello “champenoise”? Io dico di si, e lo abbiamo dimostrato ampiamente. Ora serve ordine e maggior consapevolezza.

Per farla breve e per attuare al meglio la zonazione, per far accrescere il valore della materia prima e del Territorio come zona di produzione vitivinicola e per evitare che lo stesso sia distrutto, propongo una formula che alcune aziende già applicano.

Una nuova regolamentazione che di fatto, andrebbe ad allargare ulteriormente il livello identitario della Franciacorta nell’immaginario collettivo, in maniera inequivocabile.

Utilizzo di un’unica vendemmia anche nei vini non millesimati e abolizione dell’utilizzo di “vin de reserve” nella composizione delle basi, lasciando al produttore tutta la libertà che vuole (parlo degli aspetti tecnici, nulla di diverso da oggi) per poter esprimere al meglio le peculiarità delle sue terre. Si faranno cuvée di zone diverse ma della stessa vendemmia.

A questo punto, l’espressione dei suoli indissolubilmente legata alla volontà dei produttori, sarebbe priva di qual si voglia contestazione e il Territorio riuscirebbe a comunicare la sua identità senza grossi sforzi.

Non credete possa essere il naturale e logico sviluppo della Franciacorta?

L’oggetto dell’incontro è stato il mio post in merito alla fondamentale importanza che ricopre la data di sboccatura, nell’approccio gustativo dei vini prodotti con il “metodo classico”. Paillard, è stato precursore (o tra i precursori) nell’indicare la data di degorgement in etichetta e devo dire che la sua visione in merito è precisa e non può essere non compresa.

“Un intervento chirurgico, più precisamente un trapianto, che necessità di un periodo di degenza prima che il vino possa tornare al suo pieno stato di forma, questo rappresenta il degorgement” .

Mi parla di come oggi il degorgement sia indicato quasi come se fosse una moda, tralasciando il vero significato di tale operazione. I suoi vini escono in commercio dopo un periodo che varia dai cinque mesi ai due anni, a seconda dell’età del “degente”. Se l’intervento viene effettuato su vini mediamente giovani, il tempo di recupero sarà breve, al contrario per quelli più vecchi come il suo 1999, un Blanc de Blanc che non è ancora in commercio nonostante sia sboccato da diversi mesi e che ho potuto degustare con lui. Un concetto che si rifà facilmente ai “tempi di ripresa” dopo una medesima operazione chirurgica, tra un ragazzo di vent’anni e un uomo di settanta.

Un paragone che non lascia adito a dubbi e che può essere utilizzato per far comprendere come questo dato non debba essere –come tante altre chiacchiere che si sentono sul vino- qualcosa da strumentalizzare, ma da comprendere per migliorare uomini e vini. La storia, la cultura e l’esperienza insegnano.

Non mi voglio dilungare troppo rischiando di non trasmettere l’importanza del pensiero di Paillard, ma ci tengo a ribadire soprattutto a chi nei giorni scorsi ha dialogato con me in merito alla questione, che noi italiani sosteniamo (loro, non io)che il consumatore non capisce certe cose e quindi sarebbe meglio non indicarle, invece che mettersi d’impegno per educare e formare il consumatore. Io sono per educare. Riflettiamo…

G.A.

Sul lago di Garda l’olivicoltura ha un’antica tradizione ed è la zona di produzione di olio alla latitudine più a nord in assoluto del mondo. Per salvaguardare e promuovere questa tipicità, nel 2004 è stato riconosciuto il Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva DOP Garda, che opera su tre Regioni (Lombardia, Veneto, Trentino), mentre sono quattro le Province a dare la denominazione (Brescia, Verona e Mantova, Trento). In tutto conta 486 associati. L’alta qualità dell’olio gardesano è il frutto di una passione secolare, della cura artigianale, dei rigorosi controlli imposti dal marchio DOP e del microclima mediterraneo tipico delle colline attorno al più grande lago d’Italia.

Tutto questo è raccontato nel volume illustrato dell’oleologo Luigi Caricato Olio di lago. Garda Dop, edito da Mondadori e realizzato grazie al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Il libro, il primo dedicato all’”oro giallo” del Benaco, è stato pensato come un viaggio sentimentale, storico, sensoriale e gastronomico alla scoperta degli extra vergini. Il libro sarà presentato in occasione della 17esima edizione di SOL (Salone Internazionale dell’Olio Extravergine di Qualità) e della 45esima edizione di Vinitaly a Verona.

Il Consorzio, che sarà presente in fiera con uno stand espostivo all’interno dell’area SOL (padiglione C stand 16), è lieto di invitarla all’appuntamento con Letto&gustato. L’olio Garda Dop si trasforma in libro, in programma sabato 9 aprile alle ore 15.30 nella sala convegni “Vivaldi”, sotto il padiglione della Regione Lombardia. Saranno presenti l’autore, il presidente del Consorzio e altri illustri ospiti. Al termine dell’incontro ci saranno degustazione guidate.

Enrico Togni allo stand D7 zona Valcamonica, mentre Arici e Camossi stand C4 area Franciacorta. 

Nelle giornate di giovedì e venerdì sarà possibile degustare e comparare vecchie sboccature e annate sia di Arici, sia di Camossi, mentre da EnricoTogni porteremo “l’Erbanno”, il vino ottenuto dall’omonimo vitigno che stiamo cercando di riportare nel suo territorio d’origine, la Valcamonica.

Le bottiglie che abbiamo a disposizione sono davvero poche(sia di Franciacorta che di Erbanno) e chi fosse interessato a degustare questi vini è pregato di comunicarmelo con una mail, così che gli possa garantire l’assaggio.

giovanniarcari@gmail.com